11/3/16
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LED Scepter: Herramienta para Light Painting

Después de años practicando esta curiosa técnica fotográfica, me he dado cuenta de que las herramientas usadas para este tipo de fotos juegan un papel importante en la calidad del resultado, pero viendo los precios de este tipo de herramientas especializadas me decidí a construir una de propia con las opciones que yo consideré más necesarias, la cual detallo a continuación.

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Introducción

La herramienta a la que he llamado “LED Scepter” es una barra de 28 leds de alta intensidad, programable (tanto en efectos como colores) mediante una aplicación para Smartphone (por ahora sólo disponible para Android) mediante conexión WiFi con la barra, con la finalidad de unir lo que podrían ser distintas herramientas en una de sola.

Requisitos

Para poder programar y usar esta herramienta es necesario el siguiente material:

  • Un Smartphone con sistema operativo Android 4.4 o superior y preferiblemente con pantalla de 4.5″ o más, para poder usar la aplicación de forma más cómoda.
  • Una batería externa con cable micro-USB (llamadas PowerBank) como las usadas para cargar los Smartphones hoy en día y que son muy fáciles de encontrar. Es muy recomendable además, que la batería sea de una capacidad considerable (aproximadamente 4000mAh o más) ya que por el consumo eléctrico de la herramienta puede no funcionar correctamente con algunas de las baterías usb de menor capacidad.

Características de la herramienta

  • La barra de leds se compone de 28 LEDs de alta intensidad, de color, efecto y luminosidad programable.
  • Incluye un pulsador para encender y apagar la barra.
  • Incorpora un módulo WiFi con el que se conectará con el Smartphone mediante la aplicación.
  • Su tamaño es de 66cm de longitud y 2cm de anchura.
  • Al funcionar con una batería USB externa, la duración de funcionamiento dependerá de su capacidad, pero en cualquier caso será de horas siempre que cumpla los requisitos mencionados.

Funcionamiento

Para usar esta herramienta seguiremos los siguientes pasos:

  • Conectamos la batería USB a la herramienta mediante un cable micro-USB. En este momento los LEDs iniciarán una secuencia de colores para indicar que la barra se ha encendido correctamente.
  • En este momento se creará un punto de acceso WiFi como si se tratara de un “router” de nombre “LEDScepter_X”, donde X será distinto para cada ejemplar de barra.
  • Si presionamos una vez el botón de la barra, se encenderá de color azul como color por defecto. Volviendo a presionar se apagará.
  • Desde el Smartphone descargamos la aplicación LED Scepter de Google Play.
  • Realizamos una búsqueda de redes WiFi hasta encontrar una con el nombre mencionado y nos conectamos a ella mediante la contraseña proporcionada.
  • Es posible que después de conectarnos a ella el sistema Android nos pregunte si queremos mantener la conexión con esa WiFi ya que no proporciona internet, indicamos que sí y que recuerde esta elección, ya que en caso contrario no nos podremos conectar y será necesario volver a conectarnos con la barra.
  • Una vez conectados correctamente, podemos abrir y empezar a usar la aplicación LED Scepter.

 

Aplicaciónscreenshot_20161023-212701

La aplicación consta (por ahora) de 10 modos distintos. Todos ellos permiten controlar el brillo (potencia) de los LEDs además de otros de sus parámetros. Pulsando en un modo entraremos en su configuración.

Mediante el botón “play” de cada modo, la barra se activará con el modo seleccionado. A partir de ese momento, cada vez que pulsemos el botón de la barra, se encenderá o apagará el efecto que hayamos seleccionado, aunque salgamos de la aplicación o desconectemos la conexión WiFi del Smartphone (hasta que desconectemos la batería). Con el botón de retorno, volveremos al menú principal para elegir otros modos de funcionamiento.

 

 

 

 

 

 

 

Los modos son los siguientes:screenshot_20161027-190651

  • 1 color simple: Seleccionamos un color con los deslizadores R (rojo), G (verde) y B (azul).
  • 1 color parpadeando: Seleccionamos color además de la velocidad del parpadeo
  • 2 colores alternados: Seleccionamos los dos colores, frecuencia de cambio y modo de transición. “Hard” se usa para un cambio directo de un color a otro, “Smooth” para hacer una transición entre los dos colores indicados.
  • Arco iris: Seleccionamos solo la velocidad y la barra se iluminará con todos los colores añadiendo un efecto de movimiento controlado por el deslizador de velocidad.
  • Animación hacia el interior / exterior: Estos dos efectos iluminan sólo dos leds a la vez desde el exterior al interior o viceversa. Podemos controlar la velocidad de la animación y color.
  • Mitad parpadeando con 1 color: Se elige un color y velocidad y la barra se iluminará alternando la primera y segunda mitad de leds con el color indicado. También es posible indicar el número de divisiones de la barra, 2 (por defecto) o 4, en cuyo caso se alternará la sección 1,3 y luego 2,4 con el color indicado. Este efecto permite imitar por ejemplo un tablero de ajedrez cuando se usa en una larga exposición.
  • Mitad parpadeando con 2 colores: Mismo efecto que el anterior pero pudiendo seleccionar 2 colores, para así generar una “cuadrícula” con dos colores distintos.
  • Barra dividida en 2 colores: Seleccionamos dos colores y la barra se iluminará con la mitad de cada color.
  • Barra dividida en 3 colores: Mismo modo que el anterior pero con 3 colores.

 

Ejemplos

Los siguientes ejemplos intentan mostrar algunos de los efectos disponibles en la aplicación, más para ilustrar los posibles usos que para mostrar fotografías completas.

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Para acabar también añado un video del primer prototipo de la barra con una versión anterior de la aplicación:

08/25/16

DIY Ambient machine and Teenage Engineering OP-1

This is a little experiment I did lately, inspired by the luminist garden project: http://folktek.com/instruments/electrocoustic/luminist-garden

DIY ambient machine is amplified by two piezoelectric sensors inside the wood box (no power supply needed). I’ve used old bass strings and springs. Also I’ve added a button to stop the sound and volume pot.

Teenage Engineering OP-1 is just used to add some effects.

My music: https://soundcloud.com/orioldomingo

09/21/14

Low cost laser barrier Photography

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After trying to capture an exploding water balloon with a very rudimentary method (see here), I dedided to try again but using a low cost laser barrier and a LDR (Light-dependent Resistor) to get more accurate results.

Materials:

  • 1 Laser diode (5v, a pack of 10 is very cheap on eBay).
  • 5v Power supply (or 4xAA batteries) for powering the laser.
  • 1 small LDR (Light-dependant Resistor)
  • 100K variable resistor
  • N3 camera connector (Canon 5D) or minijack depending on camera model.
  • Bag of water balloons
  • Also a flash is necessary to freeze the motion, and also using it at the minimum power possible.

Circuit:
 
Knowing that to shoot the camera with an external cable we need to short-circuit two wires (Shutter and Ground), I put a 100K variable resistor between the two wires and saw that the camera shoot when I set the resistance lower than 25K.
Once we know that resistance, we know that if the sum of the variable resistor + LDR is < 25K, the camera will shoot.
To build the circuit I just put the LDR and the variable resistor in serial and then connected them to the shutter and ground cables of the camera. The variable resistor serves to callibrate the initial status and set the camera to a point that almost shoots. Then, when we point the laser to the LDR, its resistance lowers and the overall resistance between the Shutter and Ground cables will be < 25k, so the camera will shoot. In normal conditions, when the water balloon is in front of the LDR, the camera won’t shoot because the LDR resistance is too high to trigger the camera. When the water balloon explodes, the laser beam will illuminate the LDR.

Camera and flash settings:

  •  Shutter: 1/125 (if there’s ambient light it should be faster).
  •  Lens focus set to manual.
  •  ISO 400
  • Apperture: f/8-f/12 to get enough DOF.
  • Flash power set to 1/64 and zoom at 105, about 60cm from the water balloon (on the left). Also, the flash is triggered from a remote emitter in the camera.

Once all is prepared, we just have to tie a water ballon to the rope so that it is placed between the laser and the LDR, and when we make the balloon explode with a needle the camera will automatically shoot.

Original idea:

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Setup and circuit:

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Results:

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Notes:

  • I built the same circuit with a LDR of a greater size and it didn’t work so well, so I recommend using a LDR of the same size as the laser point if possible.
  • I noticed a significant delay between the balloon exploding and the camera shooting, which I didn’t find so slow in my old Canon 40D. To solve this I recommend setting the water balloon higher than the camera frame, so that the balloon doesn’t appear in the frame until the water balloon falls.
07/13/14

Creating a new PhoneGap 3.5 project on Windows

I upgraded to Phonegap 3.5.0 a few days ago and I found some differences when creating a new project for Android, so after a couple of errors I ended up using this steps to create a new project for Android under Windows 7:

  • Download and install Git: http://git-scm.com/download/win
  • Download and install Node.js: http://nodejs.org/
  • Open a new Ms-DOS window and type:

npm install -g phonegap

  • Now create a new project:

phonegap create NewApp com.example.NewApp NewApp

  • Enter to the new project directory and type:

phonegap build android

  • If we need to add plugins:

phonegap plugin add org.apache.cordova.media

phonegap plugin add org.apache.cordova.file

  • Build again

phonegap build android

  • In Eclipse, create a new project from existing code, and select the project previously created.
  • Two projects will appear on the list, MyApp and Myapp-CordovaLib. Select just MyApp, and enable copy to workspace.
  • Once imported, go to project properties->Resource->Resource filters and delete the two existing filters (This way we’ll see the www folder in assets).
  • Go to project Build Path, and in the source section, add folder and select CordovaLib/src folder of the current project.
  • Build from Eclipse to check everything worked.

06/12/14

Making of “Ephemeral dreams”

To create this work, I mixed a 3D rendered labyrinth with some photos. The final photo is composed by these three kinds of images, created in this order:

Hands: I used a Canon 17-40L lens at 17mm, f/20 to get a lot of dof and flash on the right with a small softbox.

hands_setuphands

 Sand falling:

I needed to get some photos of sand falling and merge them together to create the parts where the labyrinth was melting. My photoshop skills are very limited so I had to get a good perspective and shoot at 17mm too in order to facilitate the edition. I did some tries using a shutter speed of 1/30, also f/20 and natural light to get a kind of “silk effect”, but when I joined the captures with the 3D labyrinth, the result looked like plastic. I repeated the sand captures using flash to get the opposite appearance (freeze the motion), and I stuck with that setup for the rest of the photos I needed (just 3 or 4).

sand_setup

sand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labyrinth: Modeled with 3D Max 2014 with iray. First I created in Photoshop a 2D image in black and white with the labyrinth I wanted, until I got this:

plantilla_laberint2

I added some layers and used the gradient tool to darken the corners so that the labyrinth appeared that was melting when applying later the “displace” modifier in 3D Max (depending on the shade of gray, the height of each wall will differ).

Then in 3D Max, applying the modifier “displace” I used the displace map created to get the 3D appearance. With the modifiers melt, noise, wave and bend I added some imperfections, and also edited the mesh of the labyrinth to melt much drastically the middle part and the sides. Result:

laberint_high_low_mid_fused

Each part was processed with Lightroom to add some dramatism by using clarity and blacks, and changing the temperature of the captures, and also desaturating to have a similar appearance in all of them and facilitate the Photoshop part.

Final photo: